Место для лагеря должно отвечать нескольким требованиям, главное из которых — безопасность. Нельзя сооружать свой временный дом на речных отмелях, низменных берегах и островах, в руслах пересохших рек, на дне каньонов и узких ущелий. Из-за проливных дождей уровень воды может подняться, и вашу стоянку затопит.

Опасность подстерегает и у подножия крутых склонов, усеянных камнями, под нависшими скалами, в устьях оврагов — здесь вероятны камнепады, грязевые оползни и др. Не следует останавливаться, особенно в период неустойчивой погоды или приближающегося ненастья, на перевалах, гребнях, вершинах гор и холмов — в этих местах опасна гроза.

В горах не забывайте о том, что возможен сход снежных лавин. Опасные участки обычно лишены растительности или покрыты лишь молодой порослью

В районах с холодным климатом особенно важно учитывать рельеф местности. Избегайте низменных участков: массы холодного воздуха стекают вниз и образуют так называемые холодные отстойники.

Не стоит размещать лагерь рядом со звериными тропами: дикие животные могут принести немало неожиданных хлопот. Не исключено, что непрошеных гостей привлекут ёмкости из-под пищевых продуктов, использованные вами бинты и вата, поэтому не советуем около лагеря оставлять мусор неубранным. Неудобства причинят и обитатели лесных муравейников. Запомните: рядом с укрытием не должно быть подрубленных, гнилых, дуплистых деревьев: их легко свалит ветер.

Следующее требование к месту стоянки — наличие рядом воды и дров. Какое из этих требований является главным, зависит от конкретных условий. Обычно в жаркое время года важнее найти воду, лучше проточную. Когда холодно, именно топливо становится основным условием выживания человека. В средней полосе России найти дрова чаще всего не проблема; только ранней весной, когда талая вода ещё не сошла, раздобыть сухое топливо порой нелегко. А вот на севере с ним в любое время года сложно.

Выбирая площадку для лагеря, нужно учитывать особенности природных зон.

В тундре советуем летом сооружать укрытия в максимально сухих местах, в отдалении от болот — на речных террасах, каменистых или песчаных повышениях почвы.

В степи, чтобы защититься от ветра в холодную погоду, стоянку лучше делать за пригорком или в балке. Если погода сухая и тёплая да к тому же досаждают комары, лагерь разбивают на возвышении, обдуваемом со всех сторон ветром, или на наветренном склоне долины. Костёр в этом случае разводят с подветренной стороны в 8—10 м от укрытия.

В пустынях, особенно горных, дневная температура достигает очень высоких значений, а ночью становится такой низкой, что замерзает вода. В этих районах требуется защита как от жары, так и от холода.

Приступая к возведению временного дома, сначала решите, зачем он вам нужен — защититься от дождя и снега, холода и жары, насекомых и пр. На выбор типа укрытия влияют и другие важные факторы: наличие материалов для строительства, продолжительность предполагаемой стоянки, количество людей и др.

Не стремитесь построить просторное укрытие; главное — защититься от ветра и воды, обеспечить достаточную вентиляцию. Оптимальный размер площади на одного человека — 2 х 0,75 м. Используйте любые подручные материалы и средства — проявите изобретательность.

В тёплое время года в лесистой местности в качестве укрытия подходят навесы и шалаши. Прежде чем приступить к их сооружению, заготовьте в необходимом количестве нужные материалы: жерди, ветви, лапник и т. п. Если у вас нет ножа или топора, поищите острые камни и действуйте ими.

Естественно, что имея излюбленные места отдыха, бывая там довольно часто, их можно подготовить, сделать пригодными для ночлега и отдыха. Зная небольшие хитрости, такие места можно оборудовать практически как стационарные базы. Единственное, что необходимо будет делать в дальнейшем, так это поддерживать в должном состоянии то, что пришлось построить и оборудовать.

Строим шалаш. Шалаш может быть односкатным и двухскатным и рассчитанным на одного и более человек. Несомненно, что двухскатная конструкция и прочнее, и надежнее, и лучше защищает от ветра и дождя. Делается она следующим образом. Для начала нужно выбрать два кола и немного их подготовить. С одного конца колья затачивают топориком, а с другого оставляют рогульки. Длину колов можно взять в человеческий рост или немного меньше. Затем колья острыми концами вбиваются в землю. Расстояние между кольями должно быть около двух метров.

На рогульки вбитых колов укладываем жердину подходящей длины, и уже на нее кладем (прислоняем) от рогулек еще по две жерди так, чтобы они имели угол к несущим кольям приблизительно 30-45 градусов. Жерди нужно вырубать так, чтобы сучья остались только с одной стороны и выступали сантиметров на 10 вверх. На эти сучья, уже горизонтально, укладываем (крепятся) жерди, по 5-7 жердей на каждом скате будущего шалаша. Скелет шалаша готов. Приступаем к кровле.

Для кровли можно использовать любые подручные материалы: тростник, осоку, солому, еловый лапник. Накрывать шалаш начинаем снизу. Сначала укладываем нижний ряд, затем, немного внахлест, второй, затем третий, и так до самого конька крыши шалаша. Такое устройство кровли не позволит дождевой воде попасть внутрь, вода просто будет скатываться по настилу вниз. Для увеличения прочности конструкции в критических точках ее можно закрепить веревками, а для достижения устойчивости можно еще сделать пару растяжек от несущих кольев к деревьям или к специально забитым в землю колышкам.

Конструкция односкатного шалаша намного проще. Для начала необходимо выбрать пару деревьев, которые отстоят друг от друга метра на два-три. На развилки деревьев укладывается жердь подходящей длины. К несущей жерди с одной ее стороны прислоняются другие жерди под углом, как и для двухскатного шалаша. Расстояние между жердями ската должно равняться приблизительно половине метра. Затем эти жерди переплетаются прутиками, и устраивается кровля. Накрывается скат точно так же, как и у двухскатного шалаша. Конструкция не самая теплая, зато требует меньше времени на ее сооружение и не требует дополнительного крепления, ведь она «завязана» на растущие деревья.

Строим навес. Приблизительно по такому же принципу сооружаются кратковременные пристанища – навесы. Чтобы устроить навес, понадобится одно растущее дерево, которое имеет толстую ветку в виде развилки невысоко от земли (до полутора-двух метров). На эту развилку укладывается жердь подходящей длины. Далее делается обрешетка, как у односкатного шалаша, только с двух сторон, а затем навес накрывается точно таким же образом, как описано выше.

В шалаше или под навесом в обязательном порядке нужно оборудовать постель. Если вам дорого здоровье, то лежать на сырой земле не стоит. Это чревато простудами, воспалением легких, например, так что не ленитесь. Постелить в шалаше и под навесом можно такой же материал, что использовали и для кровли: осоку, камыш, еловый лапник, солому. Постель должна быть не тоньше 15-30 сантиметров, тогда на ней будет и мягко, и тепло. Даже в прохладные времена, по весне и по осени, на такой постели можно спать, не опасаясь за здоровье, главное – получше укрыться.

Сделать импровизированную постель в лесу можно следующим образом. Вбейте в землю четыре крепких коротких колышка с развилкой на конце и положите на них две продольные и две поперечные жерди. Для прочности жерди лучше при­вязать к колышкам. На получившуюся раму положите ещё несколько поперечных палок, прикрепив их концы к продольным жердям. Колышки и жерди должны выдержать тяжесть вашего тела, поэтому выбирайте достаточно крепкие. Теперь наломайте зелёных веток, лучше еловых или сосновых, и покройте ими кровать. Ветки нужно класть плотными рядами, так чтобы нижний толстый конец был прикрыт верхушками следующего ряда — внахлёст, как кроют черепицей крыши домов. Желательно сделать несколько слоев. Проверьте ваше сооружение: если оно пружинит, как хороший матрац, то спать будет мягко и тепло. Пространство между ветками заложите мхом или сухой травой. Если есть ткань, постелите её вместо простыни.

На заболоченных участках используйте пучки сухой травы или мха, листья рогоза или крупные стебли осоки. Осока считается «тёплой» травой. Из толстых пучков растений получится хороший тюфяк, а из тонких — неплохое одеяло.

При строительстве укрытия на заболоченной местности,если вы распологаете крепкой веревкой , можно соорудить несколько видов гамаков. Треугольный гамак натягивается между тремя деревьями. Для этого веревка втугую вытягивается между стволами, а чтобы не сползала вниз по стволам, закрепляется за сучки и неровности на коре. На веревки сверху настилаются тонкие жердины, ветки. Жердины настила, чтобы они не смещались в стороны, желательно подвязать к веревкам. Такой гамак не рекомендуется поднимать слишком высоко над землей, так как на него будет трудно взобраться.

Если веревку растянуть между четырьмя деревьями, получится гамак прямоугольной формы, отличающийся большей площадью и устойчивостью. Веревочные гамаки неудобны тем, что сильно провисают под тяжестью человека. Этот недостаток можно устранить, если веревки заменить длинными жердями, уложенными на суки близко расположенных деревьев.

На зафиксированный таким образом жердевый каркас сверху укладываются палки, образующие настил. Чтобы палки настила не расползались, их следует располагать в распор от ствола до ствола, либо привязывать. При отсутствии на стволах подходящих сучков можно сделать в коре глубокие затесы-углубления, в которые вставить жерди и притянуть их к стволу с помощью проволоки или веревки.

Шалаш-гамак
Наиболее удобен для одного человека. Для его сооружения с двух сторон к стволам двух деревьев, расположенных в 2-3 м друг от друга, прижимаются две длинные каркасные жердины, которые стягиваются по всей длине крепкой веревкой, одновременно выполняющей роль настила. Под весом севшего на гамак человека каркас проседает вниз и заклинивается на стволах. Выше каркаса на выступающих сучках стволов можно закрепить 1-2 жердины, через которые перебросить ткань или кусок полиэтилена для образования навеса-крыши.

Подобные примитивные гамаки сооружаются не только на мокрой почве, но и в пустыне или джунглях – в местах, где изобилуют ядовитые змеи и пауки. Недостатком таких гамаков является их бесформенность. С другой стороны, они гарантируют от случайного выпадения из них спящего человека. Кстати, именно такой формы гамаки, обжимающие со всех сторон и фиксирующие спящего матроса во время качки, использовались на старинных судах.

При отсутствии подходящих для развешивания гамаков деревьев можно вбить в грунт два кола-рогатки, в них вставить продольную жердь, к которой подвесить простейший гамак.

Для тех, кого подобные экстремальные ночевки пугают и кто предпочитает не висеть, а сидеть, можно предложить конструкцию простейшего кресла-шезлонга. Чтобы не соприкасаться подошвами с мокрой или холодной почвой, шезлонг следует повыше поднять над землей и предусмотреть соответствующую ступеньку-перекладину под ноги.

Когда при вынужденной ночевке на болоте вы не располагаете никаким строительным материалом, остается использовать для строительства жилья камыш. Уж он-то на болоте должен быть в изобилии. Простейший, изолирующий от влажной почвы настил можно соорудить, набросав на землю толстый слой камыша. Только укладывать его надо слоями, расположенными друг к другу перпендикулярно. Иначе он будет продавливаться и расползаться под весом тела. Еще лучше связать камыш в толстые пуки и сложить лежанку из них. Из подобных камышовых снопов можно соорудить не то что лежанку – целую лодку.

Если вы попали в экстремальную ситуацию в горной местности, например, отстав от группы или вы сбились с пути, и время давно перевалило за полдень и близится вечер, то первым делом необходимо позаботится о месте стоянки и ночевки. Помните в горах перемещаться настоятельно рекомендуется только днем, ночью это делать опасно для жизни!

Укрытия, предназначенные для горной местности должны обеспечивать достаточную защиту от непогоды. В горах очень переменчива погодная ситуация, и если с утра сетит солнышко, то это не значит, что к обеду погода останется благосклонной к вам. Место под стоянку должно выбираться из учета того, что на вас не обрушиться камнепад, снежная лавина. Местность обследуется в радиусе 200-300 метров от выбранного места стоянки. Палатка является универсальным горным укрытием. Площадку под палатку необходимо выровнять. Вокруг вырыть канавку для тока воды. В ветреных районах по возможности оградить прочной заградительной стеной.

Находясь в горах, необходимо учитывать возможность грозы. В этом случае рекомендуется личные вещи сложить в 30 м от укрытия, не использовать для крепления растяжек ледорубы и кошки. В конец палатки вшить громоотвод в виде медной ленты, заземленной через вбитый в поверхность крюк. При необходимости длительной стоянки в одном месте при низких температурах, даже при наличии палаток ночлег по возможности делается в пещере или снежном укрытии.

При устройстве укрытия сразу нужно определить место для набора воды и приготовления пищи. Ниже по течению оборудуется место для гигиенических процедур, мытья посуды и стирки. Недалеко от укрытия должен быть запас топлива.

При низких температурах на любом типе местности можно использовать снег как строительный материал либо как отличную теплоизоляцию. Снег из-за высокого содержания воздуха является отличным теплоизолятором. Поэтому температура в снежных убежищах, как правило, на 15-20° выше наружной.
Прибегая к таким скромным средствам обогрева, как стеариновая свеча или таблетка сухого горючего, за 3-4 часа температуру воздуха в снежной пещере можно поднять до 0°, а в иглу – до минус 3°, при наружной 18-27° мороза. Обкладка снежными кирпичами толщиной 40-60 см палатки КАПШ-1 позволяет поддерживать в ней температуру на 15° выше наружной без каких-либо обогревательных приборов. Тем не менее надо заметить, что в некоторых полярных районах порой невозможно поднять температуру воздуха внутри убежища даже при наличии значительных запасов топлива. Это замечание относится прежде всего к ледникам Антарктиды и Гренландии.

Эскимосы жгут тюлений жир, используя в качестве фитиля кости тюленя. Жировую лампу несложно изготовить самим.
Чаще всего жировую лампу делают из консервной банки, пробив в ее донышке отверстие и пропустив в него фитиль, сделанный из какой-либо ткани, предварительно смоченной жиром. Затем куски жира укладывают сверху на донышко, и жир, плавясь, стекает вниз, поддерживая пламя. Приток воздуха в лампу обеспечивают три-четыре отверстия, пробитые сбоку.